Photos TP

Bonjour à tous, je cherche à réaliser une grue au 1/50, une Potain H30 23-C.

J'aurais besoin d'un peu d'aide svp.

Quelle matière choisir, evergreen, pvc, laiton, autres ... ?
Comment découper, machine, main ... ?
Si en laiton privilégier des soudures ou faire découper par une entreprise et assembler après ?

J'ai une doc, des photos mais n'ayant pas la possibilité de m'approcher trop près je n'ai pas les côtes exacts. Une idée pour être certains de ne pas partir sur une mauvaise mesure de référence.

Et surtout, comment savoir quel poids mettre pour les contrepoids ... Dois-je diviser par 50 ? L'échelle est aussi pour les poids ?

Je partais sur une base de 75-100€, cela vous semble trop, pas assez ?

Ayant eu du mal avec toutes les réalisations que j'ai pu entreprendre par le passé, je me permet de venir poster ici pour être sûr de ne pas faire un truc dégueulasse.
Pour ce qui est de la peinture j'irai voir les autres tutos.

Merci par avance.

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Tioudyz

Laiton
Soudures
Contrepoids = poids de la flèche + charge maxi (pas de notion d'échelle pour les poids car densité différentes en maquette)
Prix = Multiplier ton estimation x 10 (à moins d'avoir un filon pour le laiton)
Temps = 1 an ou 2 ?

Le temps n'est pas à un problème, ça fait plusieurs années que j'y songe. Par contre le prix, lui, me refroidit un petit peu ...

( pour moi Cyano = impression 3D ) Et il est vrai que j'avais aussi pensé à ça, mais est-ce que le modèle serait assez solide pour supporter son propre poids ?
Sachant que pour créer la grue quelque soit la façon de la fabriquer j'ai créé une réplique 3D.

Je n'ai aucune connaissance en physique pour évaluer et ou mesurer la résistance d'un matériau.


Merci d'avoir répondu.

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Tioudyz

Je fais remonter ce topic au cas où tu l'ai manqué (LIEBHERR 280 EC-B 1:50 par Amuse)
http://photostp.free.fr/phpbb/viewtopic.php?f=36&t=18631

Je sais aussi faire de la soudure à l'arc, couler du béton, souder du ferraillage à la soudeuse point et manier la tronçonneuse, mais c'est un peu brutal pour les maquettes au 1:50


Avec la technique de mon imprimante (FDM = prototypage rapide par dépôt de fil) je ne pense pas qu'on arrive à un résultat intéressant pour les raisons suivantes:
- L'imprimante est limitée à 15x15x15 cm (mais par exemple les modules de la MDT178 font 10x4x4)
- Pour le fût il faudrait faire 4 pièces à plat par module puis les coller, car on ne peut faire de pièce en port-à-faux à plus de 40°
- Que ce soit du PLA ou de l'ABS, cela reste souple comme matériau.


Si ça fait crac, puis boum, c'est que les calculs étaient mauvais

Ah !! Que du bonheur mais la frustration de ne pas avoir la fin .. Aussi, une personne avait fabriqué une grue avec une richesse de détails et le tout en laiton. Je ne parviens pas à remettre la main dessus.


Oui je me doutais qu'il faille faire en 4 morceaux, par contre je pensais les pièces créées solide ...


Y aurait de quoi rager

Par contre j'hésite à faire comme Amuse pour les extérieurs, (en rouge ) faire des carré au lieu de "L".

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Tioudyz

Sur la Potain MDT 178 réalisée par TWH Collectibles, les montants verticaux du fût sont des profils carrés (4x4mm)
http://cyano-acme.blogspot.com/2011/11/montage-grue-tour-potain-mdt-178.html

Mais elle est en zamak, densité 6,7, contre 8,47 pour le laiton. Elle serait donc 20% plus lourde en laiton.

Oui c'est pour ça que j'hésite.

Le problème étant que les éléments de la h30-23c font des "L" et j'ai peur que ça ne colle pas à la réalité. Puisqu'il faudra que les diagonales ne soit pas non plus en "L" ...

Je verrai sur le moment ...

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Tioudyz

Tu peux la faire avec des profils en L, puisque s'agissant d'éléments en treillis, le moment quadratique global compte le plus que la forme des profils eux-même.

Même en regardant un dico je n'ai pas compris.

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Tioudyz

En fait Cyano veut t'expliquer que la vision de l'ensemble de la structure "carrée" est plus important que celui de la réalisation en profilés carrés ou en L.
Ce qui est important c'est la cohérence de l'ensemble ! Même si tu ne reproduits pas exactement le réalité des profilés de l'original et que l'ensemble est sympa, nous ne t'en tiendrons pas grief, par contre l'inverse tu prends un risque

Et n'oublie pas que "faute avouée, faute moitié pardonnée" !

Bon courage et patience surtout

https://fr.wiktionary.org/wiki/quadratique

Ah oui, merci pour l'explication.

Les profilés carré me permettrons d'avoir une plus grosse surface d'accroche mais ils seront plus compliquer à souder. Contrairement au profilés en L qui seront plus facile mais avec moins de surface ...

Là j'avoue ne pas trop savoir quoi faire ... Je vais prendre des deux, et faire des tests. Je mettrai des photos pour avoir un avis neutre.

Il me reste à faire mon gabarit, je voudrais le faire en médium mais je me demande si il résiste bien à la chaleur des soudures ?

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Tioudyz

Si la grue originale est constituée de profils en L, alors utilises ceux-ci.
Si le soudures sont bien faites (ce qui est facile avec le laiton) alors pas de problème de solidité.

La soudure du laiton se fait au 60/40 (étain/plomb) et à environ 250°, ce qui est aussi le point d'inflammation du bois.
Cependant, le fer ne reste pas assez longtemps en contact pour que le bois atteigne cette température par contact.
Et, une fois le fer éloigné: plus d'apport d'énergie, donc la chaleur ne montera pas plus.
En un mot: ça ne brulera pas.
Ça peut roussir si tu met le fer directement en contact avec le bois (pyrogravure)
(Rappel qu'en soudure de ce type, on chauffe d’abord la pièce quelque secondes, puis on amène le fil de soudure)

De plus, le médium (MDF) existe en plusieurs catégories, dont le M1 qui est la plus forte protection au feu.

Le moment quadratique, c'est assez facile à comprendre en théorie: Si tu prends deux tubes réalisés du même matériaux avec la même épaisseur. Pour une même longueur, un tube de 10 cm de diamètre va plier moins qu'un tube de 5. De même une poutre mise sur la tranche fléchie moins qu'une poutre posée sur le plat. Pourtant même matériaux.

En pratique c'est ça https://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_quadratique

J'ai commandé des deux, il faudra bien que je fasse la flèche un jour ou l'autre, rien n'est perdu.


Héhé ! C'est justement ça qui est drôle, je n'arrive pas à faire de belles soudures. Je vais en louper plus d'une avant que ce soit propre ...
J'ai pas de sonde de température sur mon fer, il va falloir que j'achète un "thermomètre".

Les profilés seront "calés" dans le médium pour qu'ils ne bougent pas, si il ne fait que noircir ça ne devrait pas poser de problème.

Merci pour tes réponses !

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Tioudyz

Je laisse la parole à mes gars:



L'adhésif de masquage en papier à l'avantage de ne pas fondre et il ne brule que si on insiste fortement.



http://cyano-acme.blogspot.fr/2012/06/bricoolage-maison-les-barrieres-de.html
Mes premières soudures étaient bien moches


C'est inutile n'importe quel fer d'environ 30w suffit, s'il monte à plus, ce n'est pas un problème pour cet usage.
Éviter le fer en forme de pistolet 100w.

PS. Comme successeur de mon fer Lidl, après lecture de pas mal de tests, j'ai pris un AOYUE Int 9378
http://www.aoyue.com/en/pro/?id=248
Acheté environ 60€ chez je ne sais plus qui (en Allemagne je crois)
Mais j'ai fait cet investissement car je m'en sert surtout pour souder des composants électroniques.
(Le fer se met en veille et se réveille selon l'utilisation (capteur). Il monte à 250° en 30 secondes)

Pas bête l'adhésif de masquage ! Je m'en servirai sûrement pour faire les grilles. Pour le reste je veux vraiment que ça ne bouge pas d'un millimètre.

Tu m'apprends un truc, j'ai toujours mis l'étain sur la panne .. Ça explique la forme "goutte d'eau" de la soudure !


Je vais rester sur mon petit fer alors.

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Tioudyz

Si je peux me permettre la soudure c'est bien , mais à chaque fois que tu chauffes, tu risque de déformer tes profilés même en laiton ou de dessouder celui que tu venais de souder juste avant.
Pour ma part j'utilise , la technique du broché collé , je perce un trou à la place de chaque point de soudure, trou qui traverse les deux pièces à assembler ensemble puis je glisse une broche (corde à piano ) en laiton avec de la colle cyano pour maintenir les 2 pièces ensemble , après ponçage des 2 cotés de la broche qui ressort avec un disque abrasif sur mini-perceuse
C'est aussi solide qu'une soudure à l'étain qui ne l'oublions pas: n'est que du collage à chaud, çà ne déforme aucune pièces car pas de chaleurs ,pas d 'ébarbage de la soudure c'est tout de suite propre un peu plus long mais tellement plus agréable .......

Aurais-tu une photo patgxo stp. Même si je pense comprendre, le coup de la colle je n'ai pas compris.

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J'ai un nouveau problème, en modélisant la "tourelle" sur mon logiciel 3D je me suis demandé comment la reproduire au 1/50.

Je dois réaliser ce qui est entouré en rouge. A l'échelle 1 il doit y avoir des roulements que je ne peux pas reproduire au 1/50. De plus je ne connais ni la forme ni la configuration qu'ils-ont.



J'ai imaginé* comment faire tenir ma tourelle qui devra supporter la flèche et la contre-flèche.
La finesse de l'ensemble qui en plus, devra former un cercle et pourvoir tourner, me pousse à croire que je ne pourrais pas faire ça moi même ...
Une idée ?

*Voilà ce que j'ai imaginé ...

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Tioudyz

Pour la partie rotation effective (invisible):

1 gros boulon + une rondelle métal + rondelle nylon graissée + rondelle métal + 2 écrous contre-serrés.

Tu va perdre un peu en réalisme pour masquer tout ça, mais tu peux ainsi ajuster un jeu suffisant pour assurer la rotation.