marcomobile a écrit:
béton désactivé , certe trés jolie mais pas adapté pour une utilisation voirie dans le temps . Personne ne pourra me dire qu'un désactivé vieilli mieux qu'un enrobé à qualité de mise en oeuvre égal !
On ne peut pas non plus dire qu'il vieilli moins bien
marcomobile a écrit:
Et ne parlons pas du gravillonnage....
Celui qui vend un enduit chez un particulier n'a pas de "conscience" professionnelle et ne fait que faire des travaux à la hauteur du budget du client
marcomobile a écrit:
Le plus frustrant c la pousse de végétaux !!! ... , et personnellement je préviens les clients d'un minimum de risques et d'entretien ( genre ne pas laisser les végétaux gagner sur l'enrobé , le tenir plus ou moins propre , et une fois par an un petit coup de désherbant sur les zones à risque )
il vaudra quand même bien passer un petit coup de Karcher que de mettre du désherbant. Tout comme si on a un béton désactivé on évitera de mettre du sel dessus l'hiver
marcomobile a écrit:
Le second problème recurant est la ségrégation ! Je n'ai pas ce problème en général quand j'applique à la main car nous avons l'habitude de nettoyer la surface réglée de ses gros cailloux , par contre avec le finisseur cela arrive et encore une fois il n'y a pas grand chose à amélioré , une fois vibré si il faut retouché à la raclette le réglage la zone perd de son homogénéité et même si on balaye de la fine par dessus , que l'enrobé soit chaud et que le compactage suit et bien des fois l'enrobé tiens moins bien , c comme ça on ne maitrise pas tout !!!
Il est quand même plus "compliqué" de faire de la ségrégation au finisseur qu'a la main. les vis d'alimentation faisant un boulot de mélange.
marcomobile a écrit:
Aprés on peut pas tout éviter mais je dis ça pour les gens qui voudraient réaliser des travaux de ce type il y a des points trés important à respecter pour optimiser le résultat :
le support doit etre si il est existant nettoyé , épaisseur et portance vérifiées , reprofilé et soigneusement compacté ,
Tu fais donc des essais de plaque sur tes chantiers ?
marcomobile a écrit:
si il est crée une couche de fondation type 0/80 environ 20cm réglé et compacté , suivi d'une couche de réglage type 0/20 ( calcaire préferable ...)
En quoi un matériaux issu d'une roche massive ne serait pas aussi bien ?
marcomobile a écrit:
le géotextile permet une amélioration d'environ 10% de la portance ,
Ca reste a vérifier. 10% de 10 MPa, tu n'auras que 1 MPa de plus donc tu vas pas aller bien loin.
marcomobile a écrit:
empêche la contamination des matériaux apporté avec la terre ( trés important en cas de sous sol limoneux ou trés humides ) et donc n'est pas systématique ( à l'instar des idées reçu certains géotextiles n'empêchent pas les végétaux de pousser...)
Je suis désolé de te contredire, mais un géotextile devrait toujours être mis en œuvre lors de la création d'une structure neuve. Vu ce que ça peut couter, 2 à 3€ HT / m2
marcomobile a écrit:
même si il est préferable d'appliquer en été à 28° , on peut travailer aux alentour des 10° sans problèmes ( par exemple en plein hiver commencer en aprés midi c pas mal) en dessous cela devient compliqué car le produit refroidi trés vite ce qui est préjudiciable pour l'aspect et la compacité , idem pour la pluie un peu ça va mais pas plus !!
Mieux vaut une petite bruine qu'un petit vent.
marcomobile a écrit:
Ah oui j'allais oublié , je conseille vivement un mini de 1% de pente pour les réglages des pentes , en effet plus la pente est faible plus les risques de flashes sont élévés , et même sur du plat il faut créer des points bas avec ces pentes !!!
Pour des enrobés à la mains tu peux même partir sur 1.5% voir 2% l'idéal.